Un article invité avec une introduction à l'astrophotographie, rédigé par l'expert Chris Grimmer.

Avec l'hiver qui approche à grands pas et la promesse de longues nuits sombres, nous nous penchons sur l'astrophotographie et sur ce qu'il est possible d'accomplir avec le matériel dont nous disposons déjà. L'astrophotographie peut prendre de nombreuses formes, du simple filé d'étoiles aux poses de plusieurs heures sur des objets du ciel profond, mais notre humble appareil reflex (DSLR) ou hybride peut rivaliser avec toutes ces techniques.

Équipement essentiel

Trépied

L'astrophotographie nécessitant de longues expositions, le premier et le plus important élément de notre liste est un trépied solide. C'est aussi vrai avec un reflex et un objectif compact qu'avec de lourds téléobjectifs ou un télescope. Comme les étoiles sont de minuscules points lumineux, elles ne pardonnent aucune vibration ou mouvement. Toute déformation des étoiles est donc immédiatement visible sur l'image.

Le poids du trépied est un autre facteur à prendre en compte. La plupart des sites au ciel sombre étant situés en zone rurale, il faut souvent marcher pour les atteindre ; un trépied trop lourd n'est donc pas idéal. Cela étant dit, nous ne voulons pas non plus d'un modèle trop léger, car il serait alors sujet aux vibrations ou au vent.

Appareil photo

L'humble reflex est votre allié et vous servira bien dans tous les domaines de l'astrophotographie, car il offre la flexibilité nécessaire pour changer d'objectif, voire pour se connecter à un télescope à l'aide d'une bague adaptatrice T. Cela ouvre une multitude de possibilités et nous permet d'être créatifs.

La dernière génération d'appareils hybrides représente un progrès majeur en matière de sensibilité en basse lumière, mais n'importe quel reflex peut également donner d'excellents résultats.

Objectif

L'ouverture (nombre f/) est primordiale lors du choix de votre objectif. Plus le nombre f/ est faible, plus vous captez de lumière en un temps réduit. Par exemple, si vous effectuez une pose unique de 5 secondes à f/2.4, il vous faudrait 10 secondes à f/4 ou 40 secondes à f/8 pour recueillir la même quantité de lumière. Étant donné la faiblesse des détails que nous essayons de capturer sur des objets en mouvement constant, mieux vaut capter un maximum de lumière dans le temps le plus court possible.

Sites au ciel sombre

L'un des plus grands défis pour photographier le ciel nocturne est la pollution lumineuse, et il devient de plus en plus difficile de trouver des endroits sombres. Quelques outils peuvent faciliter le processus, notamment des sites web et des applications mobiles.

lightpollutionmap.info – est un excellent point de départ, car il utilise un code couleur pour indiquer l'intensité de la pollution lumineuse, avec la possibilité de zoomer sur les zones que vous souhaitez explorer.
ClearOutside est une application pour Android et iPhone. Il s'agit principalement d'une application météo, mais elle indique également l'échelle de Bortle du site (Bortle 1 étant le plus sombre, tandis que Bortle 9 indique une zone fortement polluée par la lumière et donc difficile).

Techniques

Premier plan

Une chose cruciale à ne pas oublier est de ne pas négliger votre premier plan. Le ciel est peut-être la raison de votre présence, mais vous avez besoin d'un avant-plan ou d'un objet pour structurer une image grand champ. J'ai toujours trouvé que les vieilles ruines fonctionnaient très bien, comme les églises ou les abbayes. Les points de repère clés tels que les moulins à vent et les phares sont également d'excellents sujets de premier plan. Là encore, des applications peuvent vous aider à préparer vos prises de vue grand champ :

PhotoPills – il s'agit d'une application payante qui vous permet de placer une épingle à l'endroit souhaité et d'afficher la position, ainsi que les heures de lever et de coucher du Soleil et de la Lune, en plus de la position de la Voie lactée par rapport à ce lieu. Cela nous permet de planifier à l'avance et de savoir exactement à quoi ressemblera le ciel depuis l'endroit choisi.

Panoramas

La Voie lactée couvre 180 degrés du ciel ; les panoramas sont donc nécessaires, car même les objectifs les plus larges ne peuvent pas lui rendre justice. L'aspect de la Voie lactée varie selon que l'on se trouve en automne ou au printemps.

Avant l'aube au printemps, la Voie lactée apparaît plus bas dans le ciel austral, tandis qu'après le crépuscule en automne, elle s'élève directement au-dessus de nous. Dans ces cas-là, pouvoir orienter son appareil en mode portrait pour le panorama est un vrai plus.

Perception de la profondeur

Lorsqu'on capture un "lever de Lune", la distance par rapport au sujet au premier plan est déterminante. La Lune, même au point le plus proche de la Terre, paraîtra toujours petite. Cependant, l'utilisation d'un téléobjectif au moment du lever peut donner l'impression qu'elle est plus grande. Cet effet est souvent optimal au coucher du soleil, lorsque la Lune se lève près de l'horizon, ce qui permet d'avoir un avant-plan éclairé sans que la Lune ne soit trop lumineuse.

Filés d'étoiles (Star Trails)

C'est l'une des méthodes les plus simples d'astrophotographie, réalisable avec n'importe quelle combinaison appareil/objectif, à condition de pouvoir régler l'appareil sur le mode de prise de vue en continu. En vous positionnant de manière à ce que l'appareil soit dirigé vers le Nord, vous obtiendrez le meilleur effet. En effet, en raison de l'inclinaison et de la rotation de la Terre, toutes les étoiles semblent tourner autour de l'étoile polaire. Inclure cette zone dans votre image vous donnera donc de magnifiques cercles complets.

Conseils

Utilisez la "règle des 500" lors du réglage de votre temps d'exposition pour conserver des étoiles nettes. La distance focale de votre objectif divisée par 500 donne le temps d'exposition maximum possible sans filé : par exemple, avec un objectif de 14 mm, 500/14 = 35,7 secondes d'exposition. Si vous utilisez un capteur recadré, ce temps diminue, et vous devez ajouter un facteur de recadrage (1,6x pour Canon et 1,5x pour Nikon). Dans le cas d'un appareil Canon APS-C, 500/14 = 35,7 / 1,6 = 22 secondes.

La mise au point peut être un vrai cauchemar lorsqu'il fait nuit noire et qu'il n'y a aucun objet distant sur lequel faire le point. Augmentez donc votre ISO, allongez le temps de pose, ouvrez le diaphragme et activez le mode Live View. Dirigez l'appareil vers l'étoile la plus brillante que vous puissiez voir et zoomez dessus en Live View. Ajustez manuellement votre mise au point pour que l'étoile soit la plus petite possible.

Faites un test d'exposition, vérifiez le résultat, faites un léger ajustement, reprenez une photo et comparez jusqu'à satisfaction. Ensuite, réglez vos paramètres selon vos besoins et lancez la prise de vue.

Lorsque vous sortez photographier la nuit, assurez-vous toujours d'avoir une lampe torche dans votre poche, non seulement pour vous aider à vous déplacer, mais aussi pour "peindre" le premier plan ou le point focal de votre image. Une lampe frontale est très pratique.

Essayez d'utiliser une lampe torche colorée pour donner une dimension différente à votre image, ou simplement pour mettre en valeur des éléments intéressants avec un bref flash lumineux.

Site web de Chris Grimmer : https://www.chrisgrimmerphoto.com/

Instagram de Chris Grimmer : https://www.instagram.com/chris.grimmer/?hl=en